Imperial Park - Sakura-Time!

Strahlender Sonnenschein, herrlicher Frühlingstag, rauf auf die Räder, runter die Straße bis zum „Bento“-Imbiss, wo japanische Geschäftsmänner Schlange stehen. Laszlo hatte sich sehr darauf gefreut, wieder Bento zu essen: Eine „Lunchbox“, wenn man will, mit einer (großen) Ecke Klebreis, einer Ecke gelb-eingelegtem Rettichgemüse, einer Ecke noch irgendwas Buntes, und einem „Hauptgang“, der in Laszlos Fall aus paniertem Hähnchen auf Gemüse bestand. Ziemlich günstig (für Japan) und sehr praktisch, deshalb auch sehr beliebt. Natürlich gibt es Bento in allen Luxusklassen, vom einfachen Lunch für den beschäftigten Arbeiter bis zur Luxus-Edition. Nur nicht für Vegetarier, jedenfalls nicht in der Arbeiter-Ausführung, und wir schaffen es nicht, uns mit dem Imbiss-Boss entsprechend zu verständigen. Ich glaube, in vielen Köpfen ist es einfach vollkommen undenkbar, eine Mahlzeit ohne Fleisch einzunehmen. Also kaufe ich mir drei verschiedene Reiskuchen im Convenience Store, von denen ich anderthalb essen kann, ohne dabei auf Fischiges zu stoßen. 

1 Reiskuchen ist noch fürs Foto übrig geblieben ;)

 Natürlich essen wir nicht einfach auf der Straße, sondern fahren dazu in den Imperial Garden, Laszlo’s Lieblings-Lunchplatz (quote), was ich total verstehen kann. Es ist ein Park um den Imperial Palace herum, und es ist unglaublich schön! Kaum vergleichbar mit deutschen Parks, auch wenn ich über den Tiergarten nicht meckern kann. 

So vieles in Kyoto ist total pittoresk - ein Wort, dessen Nutzen im deutschen Wortschatz ich bisher nicht begreifen konnte, aber um das ich jetzt wirklich froh bin! Es wird so viel Wert aufs Detail gelegt, aufs Kleine, Künstlerische, jedes Fitzelchen wird ausgearbeitet und muss sitzen. Daher vielleicht auch der Overload an Eindrücken. Die Gärten, natürlich auch der Imperial Garden, sind so kunst- und liebevoll durchdesignt, und die Atmosphäre ist – anders. Natürlich ist da das touristische fröhliche Flattern und Fotografieren, Flanieren und Faulenzen in der superwarmen Frühlingssonne, aber durch die Location und deren einmaliges Design bekommt das Ganze einen sehr märchenhaften, irgendwie filmischen Unterton. 

Gleich 3 "typische" Kyoto-Accessoires: 1. Chirurgenmaske. Die sieht man hier dauernd, entweder weil die Träger erkältet sind und andere nicht anstecken wollen oder weil sie Heuschnupfen haben - 2. Sonnenschirm, weil vornehme Blässe modern ist und die Sonne möglichst kein Fitzelchen Haut berühren sollte (und falls doch, kann man im Drogeriemarkt "Re-Whitening Cream" kaufen. Ihr könnt euch vorstellen, wie "kontaminiert" ich mich fühle.) - 3. Fahrrad :)

Ein plätscherndes Bächlein windet sich durch saftig-grünes Gras, hübsche Büschlein und Pflänzchen wachsen am Ufer, die sich in Farbe und Form wunderbar ergänzen, Steine liegen dekorativ am Ufer und im Strom, manche davon sind so angeordnet, dass man den Fluss auch mit sehr kurzen Beinen überqueren kann, ohne nass zu werden… in nächster Nähe blühen Pflaumenbäume in kräftigem Pink und strahlendem Weiß, und auch die ersten Kirschblüten sind schon offen. Die meisten sind aber noch knospig und werden sich wohl erst in den nächsten Tagen „raustrauen“. Einer der Kirschbäume hat beschlossen, die Verspätung seiner Kollegen für sich zu nutzen, und steht bereits in voller Blüte. Und im Zentrum der Aufmerksamkeit. Damit keiner ihm zu nahe tritt, wurde ein Zaun um ihn herum gebaut, aber nicht etwa irgendetwas Baustellenähnliches, Unnahbares, wie man das in Deutschland erwarten würde, sondern ein hübscher, filigraner Bambuszaun, der, statt die Szenerie zu stören, noch positiv zu ihr beiträgt. Finde ich. Im Hintergrund bilden die dunkelgrünen, duftenden Nadelbäume einen tollen Kontrast zu den rosa Blüten.

Im selben Park befindet sich ein See, umgeben von einem kleinen Schrein, der auf einer auslaufenden Peninsula voller Bäumchen und Zäunchen und Vogelhäuschen steht, und Ufergelände, das an sich schon hübsch aussieht und zusätzlich optisch durch zahlreiche kleine Wasserschildkröten bereichert wird. 

Schildkröten-"Deko" im Parksee

...und noch mehr Schildis! Ich liebe sie :D

Im Wasser schwimmen viele riesige Fische mit Staubsaugermäulern, und fröhlich lachende Kinder füttern sie, die Enten, Tauben und Raben mit Brot. 

komische Staubsaugerfische ;)

Am Himmel kreist ein Adler, der spitze Schreie ausstößt und coole Flugmanöver hinlegt, und da ich dieses Verhalten aus Afrika zu kennen glaube, suche ich nach dem entsprechenden Weibchen – tatsächlich, sie sitzt auf einem Ast und tut so, als würde sie das alles überhaupt nicht beeindrucken. :D

....nein, das ist nicht das Adler-Weibchen, aber trotzdem ein schönes Motiv :)

Laszlos Kommentar zum Imperial Garden lautete so ungefähr: „Das ist noch gar nix, warte erst, bis die Kirschblüten sich öffnen!“ Vor zwei Jahren um diese Zeit standen sie wohl schon in voller Blüte – dieses Jahr müssen wir noch ein paar Tage warten! Ich freue mich schon! Und geschätzte 10.000 asiatische Touristen ebenfalls!

….während ich diesen Bericht schreibe, sind die dunkelrosa Kirschblüten noch immer nicht offen, aber die hellrosa und weißen stehen schon in vollem Flaum! Es ist wirklich unbeschreiblich und natürlich per Foto nicht einzufangen (auch wenn alle es versuchen). Wie ein weißschaumflockiger, zweiter Himmel wölben sich die voll behangenen Äste über einem, und alles ist voller Blüten, Blüten, Blüten. 

 

Das bezieht sich natürlich nicht nur auf den Imperial Park, sondern auf ganz Kyoto. Kirschblütenbäume („Sakura“) sind praktisch überall und hübschen das Stadtbild zusätzlich auf. Weil die Blüte nur von kurzer Dauer ist, ist das natürlich das ganz Besonderes. Die Japaner feiern "Hanami", ihre Kirschblütenfeste, entweder in Parks oder einfach dort, wo Sakura blühen. Dazu breiten sie unter den Bäumen Matten/Decken aus, und weil die Plätze begrenzt sind, besetzen sie oft schon den Tag oder die Nacht vorher ihre Matte. Man sieht also nicht nur Kirschbäume, sondern auch jede Menge Planen und manchmal sogar Schlafsäcke drunter ;D

Plätze-Reservierer für Hanami (und ich daneben auf meinem Kinderfahrrad ^^)

Wir haben ebenfalls ein(en?) Hanami besucht... doch davon erzähle ich dann beim nächsten Mal (und Frederick ging mit Pickeldi nach Hause). :)

Kulturschock ;)

Viki führt uns per Bike durch ein paar herrlich malerische Gässchen, an Flüssen und alten kleinen traditionellen Holzhäusern entlang und unter Kirschbäumen (das sieht noch romantischer aus, als es klingt!!!). In gewisser Weise ist das phänomenal, dass man diese krassen Kontraste in Kyoto findet – die Hauptstraßen sind einfach total City, mit Shopping und Klamotten und McDonalds und genauso vielen schwarzhaarigen Köpfen in einer sich über die Straße wälzenden Menschenmasse, wie man sich das von Asien vorstellt. 

Kyoto view

Aber sobald man in ein Nebensträßchen abbiegt (klar, man muss wissen welches!), befindet man sich in einer anderen Welt. Und auch die Menschen sind so bunt gemixt: Auf den City-Straßen findet man prachtvoll hergemachte junge Asiatinnen, mit Porzellanhaut, kunstvoll getuschten Augen, roten Lippen, glänzender Traummähne und modisch top gestylt, die kichernd mit Shoppingtüten durch die Galerien ziehen. Und „nebenan“ besuchen alte Leute, die man in Deutschland nur in Dörfern findet, mit krummem Rücken und Stock einen Schrein, um zu beten. Kleine Schreine findet man schlichtweg überall (auch zwischen den Shoppingcentern), und die großen sind auch wild verstreut. In Kyoto gibt es (laut wiki) rund 400 Schreine, man gewöhnt sich sozusagen dran ;)

Tor zum Heijan Jingu Shrine

Viele sind einfach so ins Stadtbild eingebaut, zum Beispiel dieses beeindruckende Eingangstor, und ca. 500 Meter dahinter findet man den dazugehörigen Heijan Jingu Shrine, der sich ebenfalls durch ganz viel Orange auszeichnet (das Design ist laut Aoi aus China "geklaut"). In der Mitte hängt eine große Glocke, und die Gläubigen stehen an, um die entsprechende Gottheit anzubeten. Dazu erzähle ich mal später mehr, das ist nämlich superspannend (finde ich. Also, wenn man sich für Religionen interessiert). 

Seitengebäude im Heijan Jingu Shrine

 

"Wunschbäume" - da werden die Losungen der Gläubigen befestigt

HIER KOMMT BALD EIN LINK HIN, DANN KANN MAN MEHR ÜBER DIE RELIGION IN JAPAN ERFAHREN. DENKE ICH.

Wir radeln weiter zum einer Tempel-Schrein-Altstadt-Ecke, deren Namen ich leider vergessen habe - das bislang Unfassbarste, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht so recht, ob ich beschreiben kann, was da abgeht, insbesondere für einen Europäer, aber ich versuche es. In Deutschland ist man ja gewöhnt, dass man hier und da mal eine nette Kirche oder ein altes Haus findet, oder, in einigen Städten, ein paar schöne alte Häuser zusammen mit netten Gässchen und Schlösschen. Dieser Teil Kyotos ist aber mehr als nur „ein paar Häuser“; er fühlt sich an wie ein ganzes Dorf für sich.

Ich konnte zwar nicht lesen, was ich da gebetet habe, aber es fühlte sich gut an :)

Die ersten Minuten kam ich mir vor, als wäre ich gerade in einen unglaublich ausgefuchsten Themepark einmarschiert: Kleine alte Häuschen, riesige Schreine, Tore, Tempeleingänge, Gässchen, überall so viele Details, Lichter, Dekorationen, und massig Touristen (schätze ich), die hübsch aufgebrezelt in Kimonos durch die Sträßchen laufen. 

Sakura-Kimono-Schönheiten :)

 Das mit den Kimonos ist glaub hier in der Kirschblütensaison ähnlich wie die Dirndl in München beim Oktoberfest – nur um einen Vergleich zu finden, den man als Deutscher versteht. Alles Weitere ist … anders. Ich bin visuell und emotional völlig überfordert :D Viki weiß ganz viel zu erzählen und dann ist noch ein Freund von Viki am Start, der schon ne Weile in Japan lebt und auch vieles weiß… Meinen Overload merkt man mir vielleicht ein klein bisschen an, jedenfalls fragt Viki immer wieder: „Have you been listening?“ – Ich denke schon, die meiste Zeit jedenfalls ;)

Die Kimonomädels sind total happy, von Europäern fotografiert zu werden (wie ich feststelle, nachdem ich zu Beginn total scheu war). Und sie sind so zuckersüß und lieb! Zur japanischen Mentalität schreibe ich irgendwann auch noch mehr. Phänomenal.

Überall sind Statuen von Gottheiten, die man berühren kann, je nachdem was man sich wünscht (Reichtum, Gesundheit, Erfolg, Kampfgeist, ….), es gibt ganz viele Schreine der verschiedensten Kami, Gebetrollen, wo man einmal im Kreis geht und dabei mit Schriftzeichen bestückte Zylinder dreht, usw., usw., usw., man ist also in jedem Fall danach ein viel besserer Mensch! Ich bin krass beeindruckt, wirklich. 

Buddha sieht sooo klein aus hier!!! In echt ist die Statue monströs!

Praktisch fast am Ende sitzt dann noch eine überlebensriesige Buddha-Statue (die auf dem Foto natürlich viel zu klein und un-beeindruckend aussieht) und die Sonne geht grade unter und taucht alles in orangefarbenes Goldlicht, und anschließend gibt es noch eine uralt-schnuckelige Shoppingmeile, die wir nächstes Mal erkunden, weil dieses Mal schon absoluter Overflow war… ich kann nicht fassen, dass sowas existiert :D Ich konnte mir sowas absolut nicht vorstellen. Alles ist wirklich bis ins kleinste Detail künstlerisch ausgearbeitet, überall sind Geschichten, Geister, Götter, Traditionen, herrliche Bauwerke, Statuen, Tempel, Schreine… puh!!!

Ich bin nie schneller eingeschlafen als an diesem Abend, nachdem wir durch das nächtlich beleuchtete Kyoto nach Hause geradelt sind.

Ins Land der aufgehenden Sonne...

Tja, schon ist es soweit – es sind so viele Eindrücke zusammengekommen, dass meine Finger den Kopf vorm Überlaufen schützen müssen… und ich werde ein bisschen schreiben, über meine neueste Reise, die gerade erst begonnen hat: Japan.

Japan war auf meiner Liste – tick – wie so’n blinder Ländersammeltourist; Botswana – tick -, Neuseeland – tick -, Australien – tick-, Norwegen –tick-…. Und so weiter. Manche Leute ticken so schnell, dass sie dafür nicht mehr „richtig“ ticken (ok, blöder Wortwitz, I admit.). Aber es gibt schon sehr verschiedene Arten zu reisen und ich bevorzuge auf jeden Fall die langsame, menschennahe, genau beobachtende. Deshalb auch der Überlauf an Eindrücken. Vielleicht ist es einfacher, wenn man einfach im Pulk von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten gekarrt wird, im klimatisierten Reisebus, der am Zielort die ganze Ladung auskippt, sie mit wild klickenden Fotoapparaten auf die jeweilige Touristenattraktion loslässt und nach zwei Stunden wieder einsammelt, um sie zum nächsten Ort zu bringen. Vielleicht aber auch nicht. Auch da kann das Gehirn vermutlich überlaufen, wenn auch eher visuell oder informativ. Ich würde sagen, ich mag – je nach Zeit und Interesse – so ein mittelintensives Reisen. Menschen, Kultur, Geschichte, Traditionen, naja, was sich eben besonders anfühlt. Ich häufe jedenfalls keine zusammenhanglosen Informationen in meinem Reisegehirn an. Bleiben tut erfahrungsgemäß vor allem das, was mich berührt. 

 Also, Japan.

Fünfzehn Stunden Flug. Turkish Airlines. Insgesamt von unserer Wohnung in Berlin bis zu unserem Domizil in Kyoto ca. 24 Stunden Hin und Her sowie Auf und Ab im wahrsten Sinne, keine coolen Filme, richtig viel Essen, aber dafür leider nicht vegetarisch (merke für den Rückflug: Unbedingt online vorbestellen!), daher wanderte viel von meinem Tablett auf Laszlos, der aber irgendwann auch einfach genug hatte. Viel Freigepäck (klaro, Turkish Airlines, right? Da reisen ganze Großfamilien! Mit kompletten Hausständen!) und ein paar Turbulenzen. Ich habe keine Flugangst, aber ausgerechnet an unserem Abflugtag kam die GermanWings Katastrophe Frankreich in die Medien und weil sowas selten passiert, wurde die Öffentlichkeit bis ins Detail informiert – ich muss zugeben, dass mir dezent flau war, auch wenn mein Vertrauen ins Leben im Allgemeinen überwiegte und siegte. ;) Nach alldem war ich in Osaka angekommen einfach nur froh und dankbar über einen sicheren Flug und schaffte es, den ganzen Rest auszublenden, inklusive zwei Stunden Anstehen an einer vollkommen überquellenden Einwanderungs-Passkontrolle. Überquellen tat sie vor allem dank vieler, wahnsinnig vieler Chinesen und ein paar Malays-Malayen-Malaysiamenschen-Malaysianern? Ich tippe auf Letztes. Viele asiatische Länder haben bis Ende April Ferien und jeder will zur Kirschblütensaison nach Osaka/Kyoto (oder Tokyo, I guess)! Deutsche waren gar nicht so viele am Start, ganz anders als in Australien/Neuseeland, wo man in jedem Backpackers hauptsächlich Deutsch zu sprechen scheint. In der ca. 800 Meter langen Schlange jedenfalls sah man höchstens 10 oder 12 nicht-schwarzhaarige Köpfe. 

Ich hatte jedenfalls genug Zeit, auf Toilette zu gehen und mich von den berühmt-berüchtigten japanischen WC’s beeindrucken zu lassen. Sitzheizung, drei verschiedene Waschgänge, you name it. Aber bitte in japanischen Buchstaben. Und da fängt auch schon das Problem an, woher soll man wissen, was passiert, wenn man hier oder dort drückt? Wäre ja alles nicht so tragisch, aber spülen wollte ich schon gern… und war daher dankbar über das englische Wort „Flush“ auf einem der Knöpfe, den ich dankbar presste. Tja, Pustekuchen. Es klang zwar wie Spülen - der tatsächliche Effekt des Runterspülens blieb jedoch völlig aus. Als ich später jemanden fragte, bestätigte sich mein Verdacht: Den japanischen Frauen ist es peinlich, wenn andere hören, wie sie plätschern (oder platschen) – und um das zu überdecken, kann man den Flushing-Sound-Knopf drücken und während des Plätschergeräusches vom Band nach Herzenslust den eigenen Körperfunktionen inklusive Ton freien Lauf lassen.

Vielleicht ist der Satz „den japanischen Frauen ist es peinlich“ auch aus sehr deutscher Perspektive gedacht – unter Umständen möchten sie einfach nur aus Respekt und Höflichkeit ihren Mitmenschen derartige Geräusche nicht zumuten.

Die japanische Kultur ist voller Fettnäpfchen für Landesfremde. Also, richtig voll. Nach „Guten Tag“ und „Danke“ (in höflicher Form) ist das nächst-wichtige Wort definitiv „Entschuldigung!“. Vermutlich habe ich das bisher am öftesten gebraucht. Entweder das oder Danke. Es gibt so viele gesellschaftliche Normen, offenbar, und es ist sehr einfach, unhöflich zu sein, selbst wenn man das gar nicht vorhatte. Deutschland ist ja im internationalen Vergleich auch nicht so schlecht dabei, was Höflichkeit und „public shame“ betrifft – ich hatte irgendwie gedacht, dass viele Deutsche deshalb respektvoll, höflich und regelkonform leben, weil sie Angst davor haben, was andere über sie denken. Und ich hatte gehofft, dass es in Japan andersrum ist: Dass Japaner respektvoll, höflich und regelkonform leben, weil sie andere Menschen einfach aus ganzem Herzen lieben und respektieren. Also, Liebe statt Furcht als Basis für höfliches Verhalten. Bisher konnte ich das Motiv für die unermessliche Höflichkeit der kleinen Leute (noch?) nicht herausfinden – aber höflich sind sie, unglaublich höflich! Sorry für die „kleinen Leute“ – ich versuche nur zu kompensieren, dass ich mir in diesem Land zu groß, zu dick und zu europäisch vorkomme. Man sieht wirklich nicht sooo viele nicht-asiatisch-aussehende Menschen. Außer manchmal an den Touristenattraktionen, wo sie aus den Reisebussen gekippt und später wieder fein säuberlich eingesammelt werden. Apropos: Japaner sind nicht nur höflich, sondern auch unglaublich sauber. Nirgendwo findet man Müll, aber auch nirgendwo Mülleimer! Jeder nimmt allen Müll, den er mitgebracht hat, einfach super-ordentlich wieder mit nach Hause, um ihn dort in die entsprechenden 10 Mülltrennungscontainer zu entsorgen. Selbst Plastikflaschen sollten (unter gewissen Umständen) von ihren Deckeln getrennt werden. Übrigens sind nicht nur die Leute klein. Genau genommen ist fast alles sehr klein. Die Leute, also auch die Kleider, Schuhe, Zimmer/Wohnungen, die Straßen, demzufolge auch die Autos und Garagen (alter Schwede! Hätte ich ein Auto, hätte das sicher keine Rückspiegel (mehr)!), mein Fahrrad, mit dem ich unterwegs bin (ich hebe beim Fahren die Ellenbogen hoch, damit ich nicht mit den Knien dagegen trete), und, zu meinem großen Leidwesen, auch die Türrahmen. Laszlo passt noch aufrecht durch, ich nicht. Gestern habe ich mir bestimmt fünfmal richtig den Kopf angehauen. Heute bislang nur zweimal, davon war einmal aber richtig dolle. Unser japanischer Gastgeber findet das erheiternd, glaube ich. Ich kann es ihm nicht verdenken – es ist erheiternd… zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass es nicht nur Türrahmen sind (da denke ich ja meistens noch dran), sondern auch einfach nur Balken, die mitten durch den Raum gehen. Und weil der Raum nicht sehr groß ist und in der Mitte der Esstisch steht (traditionell japanisch sehr niedrig, man sitzt auf Kissen drum herum, nicht auf Stühlen), muss man zum Navigieren tendenziell nach unten schauen und vergisst die Gefahr von oben! Angeblich sind die „modernen“ Häuser höher gebaut, aber wir wohnen in einem traditionellen japanischen Haus und damals gab es glaub noch keinen europäischen Einfluss. Niemand war höher als 1,73m. Behaupte ich. Anhand der Balken und Türrahmen.

"Unsere" Straße: Eine ganz normale Wohnhaus-Straße in Kyoto

Es gibt auch Dinge, die sind nicht so klein in Japan. Zum Beispiel die Bettdecken. Hallelujah. Ich verstehe auch wieso, denn nachts ist es eise-schweinekalt. Diese dünnen (traditionellen) Schiebetüren dichten halt einfach mal nicht richtig ab. Und Heizung gibt es nur im Hauptraum. „Früher“ gab es wohl gar keine und nicht mal ne warme Dusche, die meisten Familien gingen zum Waschen ins public bath / öffentliche Bad und wickelten sich dann zu Hause in ihre riesigen Bettdecken ein, um nicht zu erfrieren. Das tu ich nachts übrigens auch. Wir schlafen auf Futons und Reiskissen, extrem viel härter als alles, was ich gewöhnt bin – eigentlich fühlt es sich an wie auf Holz schlafen. Sehr gewöhnungsbedürftig, insbesondere mit Jetlag, wenn man nachts um fünf aufwacht und einfach nicht mehr einschlafen kann, dann aber um acht Uhr morgens am liebsten für ewig ins Bett gehen würde… aber das wird sich schnell legen. Ich schätze, die Hüfte gewöhnt sich dran. Also ans harte Bett, nicht an den Jetlag.

Wir sind in Kyoto praktisch die ganze Zeit mit den Rädern unterwegs, was superpraktisch ist. Regeln habe ich noch keine erkannt. In Berlin, soviel steht fest, wäre ich bereits tot. Aber die japanische Höflichkeit spiegelt sich auch im Straßenverkehr wieder – jeder ist so unfassbar rücksichtsvoll, wartet geduldig, stoppt für alles und jeden, ohne sonderlich erkenntliche Regeln (abgesehen natürlich von der (theoretischen) Existenz von Linksfahrgebot und Ampeln). Wenn man nach dem geht, was sich beobachten lässt, gilt die Regel: Schwächere vor Stärkeren. Fußgänger vor Radfahrern vor Autofahrern. Was bedeutet, je „größer“ man unterwegs ist, desto länger muss man auf alles und jeden warten. Aber Warten scheint kein Problem zu sein. Wenn eine Menschengruppe den ganzen Fußweg (sofern es einen Fußweg gibt, die ganzen kleinen Straßen haben gar keinen) versperrt und es kommt ein Radfahrer an, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Radfahrer abbremst und wortlos geduldig vor/hinter der Gruppe steht, bis diese sich dazu bewegt, den Weg freizumachen. Dann wird der Radfahrer sich vermutlich noch überschwänglich mit hektischen Verbeugungen bedanken, bevor er seinen Weg fortsetzt. 

Sogar die Zäune sind süß - wo in Deutschland monströse Drahtgitterzäune errichtet werden, sieht man in Kyoto Kaninchen...

...und Frösche :D

Dasselbe ist uns im Supermarkt beim Food-Shoppen passiert: Wir versperrten (unabsichtlich, natürlich) den Ausgang für eine junge Frau, während Laszlo und Viki diskutierten, was das für ein seltsames Gemüse ist, aus dem die Chips gemacht wurden. Die junge Dame suchte unterdessen wortlos lächelnd nach einer Lücke, durch die sie vielleicht nach draußen gelingen könnte. Sie fand keine, was mir dann auch klar wurde – perspektivisch war das nicht so ersichtlich – also trat ich mit dem Einkaufswagen zur Seite, um sie durchzulassen. Sie schenkte mir ihr schönstes Lächeln und verbeugte sich doppelt vor mir. Das ist einfach so unglaublich süß. 

Stundenlanges Stillsitzen für ein Hochzeitsfoto... und trotzdem süß :D

 Alles ist sooo süß. Man kann sich das echt nicht vorstellen. Die Leute auf den Straßen sind supersüß, die Mädchen in ihren Schuluniformen, die Kleinkinder sowieso (Sweetness Overload!!!), die alten Menschen, einfach der ganze Umgang miteinander, die Verkäuferinnen in den Läden, die dir beim Eintreten mit ihren zuckersüßen Stimmen entgegenrufen, wie dankbar sie sind, dass du in ihren Shop kommst (das ist alles, was ich verstehe – remember: Danke!), ja sogar junge Männer, die auf den Straßen spielen. Es geht ja grundsätzlich ums Spielen hier – diese uralten Kaugummiautomaten, die es während meiner Kindheit noch an vielen Ecken gab (remember: Man wirft eine Mark rein oder so und dreht an einer Kurbel und unten kommt ein halbtransparenter Plastikball mit irgendwas drin heraus) – ja genau diese Dinger haben hier Hochkunjunktur. Sie stehen in Armeen, 20, 30 Stück, überall, zum Beispiel wenn man das japanische Äquivalent zu Mediamarkt verlässt oder auch einfach nur so in der Fußgängerzone.

Spieleparadies: Alles blinkt, macht Krach und quasselt

Oder auch diese Greifarmdinger (wirf eine Münze ein und versuche mit einem Hebel einen Greifarm dazu zu bringen, ein quietschbuntes kitschiges Kuscheltier zu angeln, das mit ziemlicher Sicherheit auf halbem Weg wieder aus der Zange fällt, sofern du es überhaupt erwischst). Und dann gibt es noch viele Spiele, die ich nicht durchschaue (Trommel mal langsam und mal ganz schnell auf eine Trommel und schaue dabei auf einen Bildschirm, wo lustige Äffchen tanzen). 

Wir hatten in den ersten Tagen den riesigen Vorteil, dass Laszlos Tochter Viki uns durch Kyoto führen konnte und uns beim Shoppen alles übersetzt hat, sodass wir z.B. fischfreie Sojasoße und ordentliches Öl sowie Gemüse aus nicht-radioaktiven Gegenden Japans kaufen konnten. Und sie hat uns vegane Restaurants gezeigt (daher der vegane Burger!). Außerdem kennt sie sich super aus in Kyoto und wir konnten auf den Rädern einfach hinter ihr her flitzen. Das wird bald etwas komplizierter, weil sie ab Samstag für eine Weile nicht da ist und wir uns dann ganz allein orientieren müssen. Wir werden sehen, wie das klappt! :D